梁实秋

几场秋雨劈头盖脸地一浇后，秋色已浓得如墨画。更令人惊喜的是，在这秋风送爽丹桂飘香之际，那一只只肉肥黄多的螃蟹也爬上了餐桌。秋风起蟹脚痒，菊花开闻蟹香。深秋正是看菊吃蟹的好时节，螃蟹便也成了人们佐酒吟诗的佳物。
       

烹蟹的方法有多种，清蒸、红烧、油焖，都让人吃得口舌生香，欲拒还迎。吃螃蟹最讲究的非上海人莫属，往往备有精巧的小钳小剪，虽然看似工序繁琐，可吃起螃蟹来却是得心应手。据说有好事者甚至能将吃剩的蟹壳拼凑成一只完整的蟹，让人真假难辨。至于我辈，没有这等本领，吃蟹时双手齐上，剥、咬、挖种种手段齐用，虽然吃相比较难看，可也能大饱口福。
       

我觉得螃蟹的最佳吃法当数清蒸了，只有这样才能保证其原汁原味。把洗净的螃蟹用细线绑上大火蒸之，这样蟹脚就不会在蒸煮的过程中掉下来。10余分钟后，青色的蟹壳已变得通红，更有金黄色的蟹膏从蟹背边溢出，满屋清香。在蒸螃蟹的当儿，得加紧准备调料。吃蟹一定得蘸醋，用上等的香醋，再加入姜末、白糖等，等蟹一出锅便食之，免得其冷了有腥味。吃蟹时先揭开蟹盖，一股热气夹杂着蟹香扑鼻而来，呈现在眼前的是一团金黄的蟹膏，让人口舌生津，赶紧醮醋吃下。吃完蟹黄，再将蟹身一掰两半，洁白粉嫩的蟹肉便一缕缕地尽现眼前，迫不及待地吞下，一种润滑爽口的滋味顺喉而下。吃蟹脚虽繁琐了些，还有戳破嘴皮之险，可用嘴轻轻地咬住那细长的蟹脚，“咔嚓”一声就把蟹脚里的肉给挤了出来，还挺有趣的。
       

我还爱吃醉蟹。做醉蟹的螃蟹不需要太大，硬币大小的就可以。将蟹洗涮干净后，与绍兴黄酒、食盐、花椒、生姜等一起放入瓶中密封腌渍，隔一天便可以食用。打开瓶子，一股醉人的香味扑面而来。此时的蟹黄已不再是金黄，而是紫黑色，微微地泛着金光。吃时少了熟蟹的那种粉味，更显得清爽。醉蟹的蟹肉更嫩更滑，放入嘴中，淡淡酒香中有一种浓浓的甘鲜，让人觉得无比鲜美。
      

 剥蟹赏菊是金秋的一大喜事，古时的文人墨客自是不甘落后，在剥蟹之余留下了许多咏蟹诗，为品蟹添了几分韵味。在品蟹诗中，最有名的当数皮日休的“未游沧海早知名，有骨还从肉上生。莫道无心畏雷电，海龙王处也横行。”字里行间，虽未出现一个蟹字，却将蟹的神态、习性写尽。酒仙李太白也是嗜蟹之徒，“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”满足之态跃然纸上。陆放翁更是蟹的知音，“蟹肥暂擘馋涎堕，酒绿初倾老眼明。”他持蟹狂饮，高兴得连昏花的老眼也变得明亮起来。
       

因有了螃蟹，那冷瑟的深秋也变得生动起来。可不，坐于窗边，斟一壶小酒，啖三二肥蟹，闻满庭菊香，人生之乐莫过于此。可螃蟹性太凉，多食难免有泻肚之危，这也许是应了一句老话，“珍物不可亵玩，美味不可多食。”