时尚界走进“无性别”时代

每当金伯利·韦森(Kimberly Wesson)脱下定制长裤和系扣衬衫，换上花朵连衣裙，她都会觉得若有所失。

“我觉得自己好像穿着别人的衣服，”韦森在曼哈顿下城的工作室里，边喝着冰镇桃红葡萄酒边说。她总是不喜欢穿装饰太多的衣服，这让好心的朋友们有点抓狂。“最后她们得求我，‘你就穿条亮片裙吧’，‘穿成《广告狂人》(Mad Men)里的琼那样行吗？’”她说。

根本就不行。韦森和生意伙伴艾米·周(Aimee Cho)把自己的时尚理念注入了“1.61”，这是一个不区分性别的时装品牌，只有一年历史，主要产品包括松身长裤、风衣和休闲衬衫，都是她们自己平时穿的东西，并且为男女提供了各种尺码。

中性风将成为潮流中坚亦或只是昙花一现？

她们搭上了最新的设计潮流，这股潮流利用时尚界的性别模糊，缩小性别之间的鸿沟，今年年初便开始登上一流设计师的秀台，瑞克·欧文斯(Rick Owens)和古驰的亚历桑德罗·米歇尔(Alessandro Michele)都在其列，他们两人都喜欢一点点破坏男女装之间原本刻板分明、一丝不苟的壁垒。

的确，如今的潮流很大程度上都是从时尚界对20世纪60年代末和70年代初的迷恋之中汲取力量，年轻一点的消费者和沉迷于那个时期的人致力于复兴那个时刻，在当时，中性风格服饰很大程度上属于那些摇滚贵族——像吉米·亨德里克斯(Jimi Hendrix)和大卫·鲍依(David Bowie)那些人穿的亮晶晶的、和服式的衣服。

新鲜的是，这场运动又从一种它原本自己也不知道的地方得到动力，得到一种很酷的方式；先是有了最早的雏形，后来长足的发展则是来自宽松的文化气候。

“五年前，我们还没最好准备，”“开幕式”(Opening Ceremony)品牌的创始人之一休伯托·里昂(Humberto Leon)说，该品牌的先锋店位于霍华德街，长期以来一直是中性风时尚的拥护者。“如今，不同的是，这股风尚有了一个标签，”里昂说。“并且开始被大众所接受。”

尼曼集团(Neiman Marcus)时尚总监肯·唐宁(Ken Downing)措辞更加强烈。

“我们正在目睹时尚界的地震，”他说，“人们开始广泛接受一种没有边界的风格，它反映出年轻人的穿着方式。”

这个概念与许多设计师的想法不谋而合，比如拉德·休拉尼(Rad Hourani)，他一月的走秀上展示的时装完全不分性别，模特都带着隐藏性别的面具；这股潮流启发尼克拉·弗米切提(Nicola Formichetti)创立了中性街头时装系列Nicopanda；它还给Hood by Air和Public School等品牌带来了灵感；而在此之前，欧文斯和马丁·玛拉吉(Martin Margiela)的系列中都有零散的中性风设计。

缪西娅·普拉达(Miuccia Prada)过去就曾经巧妙地推出过新的中性造型，最近，她也迫切地感觉到应当加入这股潮流，今年夏天，她在接受Style.com采访时说，“我愈来愈感到，为两性演绎同样的理念，是一种本能的正确做法。”

如今一些年轻的美国人正走在这一进程的前列，其中包括1.61、Telfar和洛杉矶的69 Worldwide的设计师们，他们展示为两性设计的同款服饰，和时代产生清晰的共鸣。

“千禧一代正在挑战关于性取向的整个观念，”JWT智库的全球总监露西·格林尼(Lucie Greene)说，该智库是智威汤逊公司(J. Walter Thompson)的时尚预报分支机构。“在12到19岁，被称为‘Z世代’的人群中，男性与女性的界限正日益模糊。”

潮流观察者称，这个人群对禁忌不屑一顾，倾向于蔑视传统的性别标签和其他死板的分类。这一代人喜爱品牌，然而又对打上标签，预先包装好的造型持有怀疑态度。他们低调，对logo小心审慎，经常去无印良品、优衣库和Everlane的网店购买简单、不出风头的衣服。

他们当中有些人可能会喜欢Telfar，这是纽约一家拥有11年历史的公司。在9月的纽约时装周上，公司的设计师特尔法·克莱门斯(Telfar Clemens)将展示可以适合所有人的新系列，包括露肩背心、战壕风衣和带花边的丹宁牛仔上衣及长裤，走秀的是一群中性风格的模特。克莱门斯把自己的姓名缩写“TC”偷偷藏在许多服装当中，不过他说，“我天生不喜欢做特别明目张胆的事情，我几乎是下意识地放了这个名字缩写进去。”

实际上，Mytheresa.com网站的采购主管贾斯汀·奥谢伊(Justin O’Shea)说，中性风对于设计师来说是一种恩惠。上个月他在接受在线行业出版物《时尚行业》(Business of Fashion)采访时说，设计师们可以同时展示男女装，这下就省了时间和金钱，还能打造出一种个性。

不管是在秀台上混淆性别界限，抑或是设计一款男女都能穿的服装，这些做法都得到了公众的认同。“现代消费者渴望参与到更大的图景中去，渴望成为某种运动的一部分，” 奥谢伊说。

对于那些一度被视为禁忌的主题，人们现在就算不是坦率地迷恋其中的性感，至少接受能力也是日益提高了，这也从另一个角度反映出这种情绪。现在有了安德烈娅·皮吉斯(Andreja Pejic)和Lea T这样的变性模特，他们为大品牌时装发布会和化妆品宣传活动走秀；还有凯特琳·詹纳(Caitlyn Jenner)这样的超级名人；以及亚马逊的《透明家庭》(Transparent)的主角莫特（Mort，杰弗里·坦波[Jeffrey Tambor]饰演，他向孩子们出柜后就改了女名“莫拉”）等电视形象，他们都进一步把跨性别叙事推向主流视野。

为了迎合这种情绪上的变化，Acne、Vince和Rag & Bone等前卫的商家开始把男女装放在一起展示，有时还会在货架上混合放置。今年，伦敦的塞尔福里奇(Selfridges)百货公司把销售空间的一个显著位置划给了“无性别”，这是一个店中店，Nicopanda、安·迪穆拉米斯特(Ann Demeulemeester)和李阳等性别模糊的品牌都混合放在这里。

伦敦Liberty百货公司总经理艾德·伯斯戴尔(Ed Burstell)说这个举动是“开明的”。

“把整片橱窗和地段都用来展示某种可能会消失的东西是一种冒险，”他说，“但这逼着我们进行必须进行的对话。”他说，Liberty自身虽然还没有类似的商业计划，但中性风的服饰占了全店秋季时装商品的25%。

许多女人都自由自在地接受了性别混淆的时装概念，在奥丁(Odin)、卡德特(Cadet)和多佛街市场(Dover Street Market)购买小号的男装。在古驰店内，米歇尔设计的秋季男装系列刚刚到店，销售人员说，购买其中一款蝴蝶领结衬衫的，主要是女人，而不是男人。

另一方面，时装史学家与《时装的牺牲品：路易十四与玛丽-安托内特宫廷服装》(Fashion Victims: Dress at the Court of Louis XVI and Marie-Antoinette)一书作者金伯利·克利斯曼-坎贝尔(Kimberly Chrisman-Campbell)说，男人们“传统上对于中性时装潮流不闻不问。”

“我们可能会觉得我们处在一个新阶段，但不一定是这样，”她说。“我们说的是时装界的尖端潮流，而不是能在J. Crew找到的东西。”

“然而，”克利斯曼-坎贝尔说，“这些潮流每出现一次，都会推动一点边界。”

推动潮流的总是艺术家与行业之外的人。

“它非常女性化，”DJ兼音乐活动策划者科尔曼·菲尔特斯(Coleman Feltes)这样形容自己的系扣衬衫，上面大量装点着雏菊、玫瑰和蝴蝶。上星期，菲尔特斯带着孩子们回到商业区的家中时，穿这件衬衣搭配迷彩短裤，为自己的造型赋予一丝街头气息。他自信地说，“迷彩服盖住了鲜花的气质。”

不可避免的，时装潮流前沿也在发生变化，质疑中性风是不是一种真正的潮流，有人认为它只是造型师的小把戏，是昙花一现的幻觉。

“我们的客户特意来到这儿做那种造型，”下东区拥有四年历史的Odd美容院店主贾德森·哈蒙(Judson Harmon)说，这家店以中性造型闻名，店门口迎客的人体模型半是男性，半是女性，强调着美容院的特色。

这个模特要被撤下来了，哈蒙说，“我们并不想放弃中性造型这个专长，但我们不再专注它了。”