说到慈城，很多人或许没有什么印象，可要说到宁波年糕，大家肯定是非常熟悉的，热播的记录片《舌尖上的中国》就曾专门谈及这年糕的来龙去脉。“宁波年糕白如雪，久浸不坏最圣洁，炒糕汤糕味各佳，吃在口中糯滴滴。”  这形象生动的描绘，就是1909年上海《图画时报》中宁波年糕的广告词， 足见它当时的名气。不过，这宁波年糕的起源却是在慈城。

论及起源，江南流传最广的就是伍子胥的“城砖”说。春秋时吴越相争，伍子胥曾以米做城砖，预先埋在城墙之下，并嘱咐亲信：“我死后，国必遭难，民如断粮受饥，可掘相门得食，以救百姓。”后来，伍子胥果然被夫差赐死，越军围困苏州城，城里断粮，饿死了很多人。这时，大家想起伍子胥的话，即挖相门城墙，发现块块城砖皆用米粉制成。饥民以“城砖”为食，熬过饥荒。

慈城，恰恰建于这场战争之后。据史料记载，越王勾践卧薪尝胆，于公元前473年攻克吴都。为纪念这一胜利，在宁波姚江北边的城山渡口兴建新城，并命名为“句章”。“章”同“彰”，也就是彰显的意思。句章是宁波地区第一座城郭，也是慈城最早的雏形。

唐开元二十六年（738年）朝廷批准采访史齐瀚的奏请，将越州东边的区域设为明州，及现今的宁波，并把原来的句章设为县，还委派名相房玄龄孙子房琯为首任县令。

当时的房县令登上城北的浮碧山，眺望东北阚峰下的董孝子祠时，不禁被董黯（董仲舒六世孙）“汲水奉母”的事情所感动，便把句章改为“慈溪”。后来，人们习惯地把慈溪县城称为“慈城”。

一个以复仇、饥荒、死亡开始的故事，却以发明一种寓意吉祥的食物结尾，年糕从一开始就表达了百姓在艰难时世的朴素谦卑的心愿。在慈城，“城砖”至今仍是年糕最经典的摆放方式——三条横、三条竖、又三条横、三条竖地垂直交叉叠放起来，垒到七、八层左右的时候，在最上方盖一张红纸。

慈城年糕之所以出名，第一就是原料。江南大部分地区的年糕都是糯米做的，或者糯米中参杂一些粳米，而慈城的年糕只用当地上品的晚粳米。中医认为，粳米味甘，性平，能健脾胃益精强质，除烦止渴。明代缪希雍在《本草精疏》中说：“粳米，为五谷之长，人相须赖以为命者。”

慈城的晚稻以粳米为主，质软而没有胀性，用以做成年糕，吃起来软嫩可口，而且不粘牙。其实许多年前，当地人做年糕的首选是“水底清”。它介于粳米与糯米之间，软而不烂，糯而不粘，做出来的年糕最好吃，而且长期浸放在水中，不糊不烂，可以一直保存到隔年端午。不过“水底清”阴历四月种下去，八九月份收上来，要保存到腊月才做年糕，后来改种双季稻，“水底清”就被淘汰了。

第二是水磨工艺。传说清朝同治年，一个姓陈的慈溪人受豆腐制作方法的启发，先将米浸透，然后夹水带浆地磨成糊，在沥干水分。用这种水磨粉舂成的年糕，果然细白柔嫩，吃起来滑溜上口。到了光绪年间，水磨年糕已经是朝廷贡品了。

与北方的面食相比，南方的年糕在形式上总觉得有点单调。但在江南的日常生活中，年糕却呈现出惊人的丰富性，可咸可甜，可蒸可煮，可炒可汤。以前有本《宁波年糕》的书，其中介绍了40多种年糕的做法，拔丝年糕、白蟹年糕、苔菜年糕、大头菜年糕、酒酿年糕、桂花年糕、油炸年糕…… 其中很多都是旧时主妇就地取材的结果：开春后遍地都是荠菜、马兰，她们就发动小孩出门挑荠菜、马兰，然后炒一盘荠菜年糕；家里的老母鸡下蛋，她们就做一盘鸡蛋，起锅时撒上几粒青葱。

旧时做年糕是大事，像盖房子、娶媳妇一样的大事。凡是来帮忙的人，凑热闹的人，路过的陌生人，甚至乞丐过来，主人家也会给个年糕团。而现今，在慈城这个年糕之乡，却没有人再做年糕了，唯一可以看到做年糕的地方是仅在周末开放的年糕馆。

当地人讲，“以前家家都有地，收割了粮食之后就做点年糕，酿些酒，现在没有地了，而且街上到处都能买到年糕，味道都差不多，谁还做年糕呀？”

是啊，现在机器做出来的年糕跟手工的相比或许差不了多少，甚至从自然的口感和质感来讲，机器的还比手工的更好。但是，手工的魅力在于有温度，有情感，有记忆，随着年代的逝去，距离的远隔，它们会烙印在我们心里，挥之不去，历久弥香。

 慈城年糕馆里正在表演的做年糕