从上海出发，不到一个半小时，飞机就降落在了日本的鹿儿岛机场。这个离中国这么近的原萨摩藩领地，自然与中国有着千丝万缕的联系，攻日元军到过的“太宰府”就离此不远。

   一路上难得看到几个游客，到哪里都可以定下心来慢慢享受放松的心情。从鹿儿岛机场向南，两个半岛形成一个海湾，中间还镶嵌着一个樱岛，岛上的火山正喷发着火山灰。宫崎山地里涌出的清流，在长达六百米的裸露岩石间，由于水涡旋带动石块的研磨作用，在河流溪间的岩石床址上形成的圆洞的“瓯穴”之间，刻画出脉络般不规则的水脉，最终汇集成高达十八米的“关之尾瀑布”轰鸣着奔腾而下；海边断层岩形成规则的“小鬼的搓衣板”，也是平时难得一见的自然奇观。

　  在锦江湾摆渡去鹿儿岛都城的时候，不免想起了曾经影响过中国近代中国思想界的西乡隆盛。戊戌变法失败后，谭嗣同就曾跟梁启超说过：“程婴、杵臼、月照、西乡，吾与足下分任之。”西乡是日本明治维新时期“维新三杰”之一，他和月照在反对幕府统治中受了挫折后泛舟锦江湾，畅饮高歌后双双投水自杀，结果是月照死了，西乡获救生还。月照留下了一首辞世诗：“一片冰心萨摩月，瞬间映入碧浪中。死不足惜为大君，萨摩湾里共沉身。”他的另一首诗：“男儿立志出乡关，学若无成不复还。埋骨何期坟墓地，人间到处有青山。”也曾经被中国人作为励志诗，而且讹传为西乡隆盛之作。月亮升起来照在静静的锦江湾里，从樱岛火山一侧的海面上，延伸过来一条凄美的银色波光。于是，第二天特地去鹿儿岛市内的南洲寺，凭吊了一番月照的坟墓。

　  鹿儿岛还有一个吸引我的去处，那就是“鹤丸城”遗迹一带的“历史文化之路”。文学馆、博物馆以及历史资料中心的“黎明馆”，都是不可错过的。图书馆也用不着阅览证，进去随意找几本日本人研究中国的书读着，正在发现几处他们看问题的不同角度而兴味大增时，图书馆却过早地在下午五点就关门了，让人留下几分遗憾。

    经过西乡隆盛铜像，走过开了几朵莲花的护城河小桥，登上大石头垒砌的“鹤丸城”遗址，静悄悄的没有一个游人。意想不到的是：城头上有一棵来源于孔林的楷树。西乡隆盛曾和另一位“维新三杰”之一的大久保利通，向伊藤茂右卫门学习过阳明学。所以明治维新时期，中国王阳明的学说曾经在日本盛极一时，西乡的座右铭，也是宋人陈亮的话：“推倒一世之智勇，开拓万古之心胸。”他也曾在城山脚下设立私学，除专门军事技术外还学习汉籍，宣传忠君爱民思想。随着私学势力扩张，他们的政治势力，几乎控制整个鹿儿岛的基层政权。

　 维新志士提出“尊王攘夷”的口号，但“尊王”的结果，是实行四民平等、废除俸禄等政策；“攘夷”的结果，却是和西方殖民势力结盟。社会利益的再分配新的平衡中，常常是部分上层和下层分摊了必然遭到剥夺的中层利益。于是，原来的依靠力量武士阶层，被利用以后又遭到了出卖，西乡却要维护他们的利益，为此他不惜想要通过侵略朝鲜等地，让下级武士们从其他国家的人民身上取得新的特权和资源！而随着新政权对地方政权的削弱行动，萨摩不平士族与政府军爆发了激战，西乡隆盛也在这场惨烈而无望的激战中，成了“最后的武士”。

    日本九州神社之多，也可以漫步鹿儿岛算是一大特色，刚经过一个神社不久，走不了多远，又一个神社牌坊般的红色鸟居出现在了前方，不免让人猜想：这么多神社的存在，是不是和当年的方士徐福的到来有没有关系？正巧遇到照国神社在举行鹿儿岛最大规模的灯会活动，马路两边早就摆满了各种商家的摊铺，小吃的香味弥漫了几条街。而灯会上白底色的灯，与其说是灯，还不如说是一排排广告的灯箱。虽然灯还没亮起来，马路上吃小吃的人群已经不少。令人羡慕的是：路面上和其他地方一样，极难找到一片垃圾；坐上久违了的有轨电车回酒店，见到轨道所经之处，很多地方都是铺设在草坪上，也让人心情愉快，当地人说：这样可以吸收一部分噪音。

                                          原载香港《文汇报》2011年7月30日