德国十日游 2

汉堡2

当时选城际酒店就是看中地点：中央火车站近在咫尺，交通极其便利；市中心也在步行距离之内。

酒店还送公共交通票，凭票可以乘坐市内各种公交工具，包括HVV渡轮，而且无限期。

计划是第一天先步行上市政厅和圣米迦勒教堂，累了再以车代步。

上前台咨询。前台小姐笑容可掬，拿出地图圈圈点点，标明方向。

酒店外阳光明媚，还带着点凉意。前一段报道说德国酷热难耐，没想到赶上好天气了。

旁边有家糕点店。

进去用早餐，忽然看见糕点橱窗内有东西飞来飞去，以为是苍蝇，仔细看看，是蜜蜂。小店当街的落地窗都打开了，窗外街上摆放着一张张小桌，顾客有的一个在街边桌子这头，一个在店内，隔窗同桌而食。

一路上楼房的窗户洁净透明得有时甚至令人怀疑窗户装了玻璃没有。市容是窥视城市文明的一扇窗户。在汉堡，无论这扇窗户有没有装玻璃，所见都那么清澈明净，一尘不染。苍翠欲滴的树木，随风飘动的几片落叶、新旧和谐风格不一的建筑、各种雕塑、以及悠闲的路人，晨曦下的汉堡恬静而又散发着浓浓文化气息。

路经一座红砖大教堂，高大的塔尖直耸云端。这是汉堡最古老的教堂：圣彼得大教堂。

再往前走，不远处又见一塔尖高耸的大教堂，只是这座看上去黑呼呼的如同骷髅，望而生畏。这是圣尼古拉教堂，准确地说，是二战盟军炮火轰炸后残存的圣尼古拉教堂的废墟。“万千劫危楼尚存”，却变成这副模样，令人不胜唏嘘。

走了十来分钟，还是不见市政厅的踪影。也难怪，路两边都是楼房，挡住了视线。

路口处有路牌标示，市政厅据此多少多少米，一目了然。

果然，没走几步，眼前出现一个广场，一栋带有高高绿塔尖的巨大白色建筑映入眼帘。

没进去。时间有限，只能走马看花。

何况，市政厅的外观气势已经够震撼的了。

赞叹多时才依依不舍地离开，继续前行上第二个景点：圣米迦勒教堂。

走了十来分钟，终于看见圣米迦勒教堂那巴洛克尖顶以及尖顶下面的大时钟了。

据说圣米迦勒教堂的尖顶是汉堡天际线的显著标志，也是船只驶进易北河首先看到的标志。

这里还是JS巴赫第三子卡尔 菲利普 埃曼努埃尔 巴赫安葬之处。

二人购票进入教堂，参观完金碧辉煌的大堂，南来客随太座下地窖，去凭吊CPE巴赫。

地窖阴森森的，昏暗的灯光下，小巴赫安葬处离地窖入口不远，除生平介绍，还摆放了一朵玫瑰花。小巴赫虽然和其父不可同日而语，好歹也算乐仙一个，萱作为音乐工作者，到此焉能不留影纪念？

凭吊完小巴赫，二人沿原路往回走。上轻轨3号线站台。3号线通港口。

车上遇到一位热心的德国大妈，说就两站，她也在那儿下车。

在高架轻轨上欣赏了两站市容，汉堡港进入视野。二人随德国大妈下车，萱第一要务是参观音乐厅，南来客第一要务是乘渡轮游汉堡港。问道问了半天问不出个所以然。一个导游说过桥便是，南来客左看右看看不出桥那边有渡口，决定沿岸找。终于在一码头问出HVV渡轮在数百米外帆船停泊处。

于是直奔帆船方向而去。

忽闻岸边提琴声。只见一个青年街头艺术家，蓬头垢面，胡子邋遢的，正在拉小提琴。南来客往琴盒搁下几个子儿，萱再加几个子儿。知不知音不说，动了恻隐之心。

HVV码头就在帆船停泊处附近，一个汉子在路边售票。南来客拿出交通票，卖票的一指前面一艘大渡轮，“3号码头。”

时近十一点，二人气喘吁吁赶到3号码头上船。船高四层，有餐饮供应。大舱内空荡荡的，人都上甲板了。顶层已经被一伙青少年游客占据，老头老太太在三层甲板处找了个座位坐定，大船一声长鸣，启航了。

港口浪大，眼见众多游客花钱乘小游轮在水中颠簸，南来客暗自庆幸上了渡轮大船。

通往四层甲板的楼梯上出现一位中年瘦高个男子，也不知是旅游团导游还是轮渡讲解员，用手提麦克风开始讲解，叽里咕噜的相当卖力，不时赢得一片笑声，看来能说会道。只是南来客身边那几个大小伙子一开口，讲解员就满面通红手足无措了。

渡轮向易北河开阔处驶去，一边是一架架龙门吊，另一边是各种风格结构的楼房，远处是教堂塔尖。南来客不由得动起思乡情来：眼前景致，多像白鹅潭和西堤一带！

汉堡是德国第一大港。港口水道停泊着多艘集装箱远洋巨轮在装卸。渡轮像个淘气的小弟弟，一会儿凑近一条巨轮观望一番，一会儿又凑近另一条巨轮让大家看个仔细，最后来到港湾尽处，在一艘巨轮后狭小的空间打了个回车，差点没撞上去，原路返回，不过船经码头没靠岸，而是一直往前驶去，直到左岸出现一座别具一格的大楼：下面像是仓库，上面是波浪式玻璃幕墙。这就是耗资超过8亿欧元、耗时十年建成的易北爱乐厅。音乐厅宏伟壮观，大楼观景台上移动的星星点点是游客。轮渡上的人和音乐厅上的人对望了片刻，渡轮缓缓回车，驶回码头。

易北爱乐厅也是石荷州音乐节的演出场地之一。这次过门未入，希望不久的将来能入内一睹风采和体验音响效果。

到饭点了，本想光顾码头附近的餐厅，奈何进了几家，不是菜肴不对胃口，就是No English。二人过马路准备乘轻轨上La Sepia 吃葡式海鲜，忽见到路边有家餐厅，门面不大，有几桌客人。上去问道，老板会说英语，说，咱也有牛排鱼排啊。饥肠辘辘的，就这吧。二人点了两杯啤酒，牛排鱼排各要一份。牛排马马虎虎，鱼排弄不清是什么鱼，柴。消费40欧元有找。不算宰客。

音乐工作者上午凭吊了小巴赫，还远距离参观了易北爱乐厅，意犹未尽，下午又要造访作曲家小区。

U3坐五站，下车后步行十五分钟，快到地方又找不到北了。萱向一小洋妞打听，没想到这位也是美利坚合众国来的。热情带路，穿街过巷抄近路把老大爷老大娘领到一个住宅区，“到了，再见。”

萱还茫然，南来客眼尖，“这不写着作曲家小区嘛。”

路口有家小店，里面卖纪念品、咖啡、以及门票-9欧元一位。

售票大爷告诉华人来客先买票参观勃拉姆斯博物馆。

勃拉姆斯博物馆位于同一排连体楼中倒数第二栋。

南来客按门铃，开门的是一个妇人，验票后放南来客二人入内。博物馆就上下两层，总共三四间房间。楼下啥都没有，二人只好上楼。楼上有一男工作人员。萱问，“这儿不是有架勃拉姆斯曾经弹过的钢琴吗？”

“曾经在此展放过，” 男工作人员答。

南来客注意到的是原来摆放过钢琴的书房有扇大窗对着院落，窗前一棵大树枝叶扶疏，内忖老勃创作源泉或来自此处。

“这儿不是勃拉姆斯的出生地，” 那位女士不知什么时候上楼来了，一本正经地说，

“他从未来过这里。”

南来客听后大失所望。千里迢迢来此就参观这个。揾老衬啊。

出门往回走，上门德尔松和小巴赫博物馆，推敲半天都没有人来开门。回到小店，售票大爷把二人领到内间，每人发一副耳机，

“从这儿走，自行参观吧。”

里面几间房间，分别摆放着作曲家用过的羽键琴等物件，还有不知哪儿弄来些大、中、小提琴，挂在橱窗内。印象最深的是一幅油画，画的是乐队在指挥的指挥下演奏马勒的什么交响乐。不是写实，但音乐人的写照十分传神。

博物馆连参观带拍照十分钟完事，就连音乐工作者也自觉无趣。

二人出了作曲家院落，一前一后又奔下一个目标：莱茨音乐厅。

暴走十多分钟来到音乐厅，不巧正在在维修。

这叫什么事呀。黄昏了，打道回府吧。

问路碰上两个闲汉。

一个说这儿上不着村下不着店的，叫出租车吧。

另一个说不要紧，他们亚洲人脑子灵。

再问La Sepia 离这多远，二人异口同声说葡萄牙海鲜不合亚洲人胃口。

南来客一看不是路，谢过两位，拉上萱就往前走。

远远望见凯瑟琳大教堂的时钟。大方向错不了。

走出两百来米，眼前豁然一亮。不远处有个蓝色字母：不是U是什么？下面就是地铁，而且是2号线。上车一打听，到中央火车站就两站。

正好，次日要上仁兹堡与儿子会合，火车票还没买呢。

南来客在中央火车站DB（德铁）咨询处打听有关票务的情况，说明不要中转，工作人员打印出一张单：时间、车次、站台、价钱，交代得清清楚楚-尽管是德文的。购票？对不起，购票请到隔壁。

来到隔壁DB售票处售票机前，输入有关信息，插入信用卡，不料机器要求提供密码（不是安全码），南来客去哪找什么密码，只好掏现金，购得两张直达仁兹堡的火车票。

票上写着次日下午1时40分发车，实际上当天全天有效。