↑：网载扬州共和春茶社 ：

退翁按曰：西历2015年02月 04日，扬州举行2500周年城庆，官方微 博于“ 乐活扬州 ”云扬州中，发表题为《扬州的中华老字号最平民的茶社共和春》一文如下所云：

共和春，始创于西历1933年，是以经营虾籽饺面为主的一家风味独特的面馆，是扬州的一家“老字号”。

“共和春”始创人叫王学成，原系面店的一个跳面工人，当时面店还没有电动机，全凭工人将面放在一根粗杠下面跳压成薄片，然后用大刀切成细丝。王学成省吃俭用赚了几个钱后，在扬州蒋家桥开了一家“四美春面馆”，主要经营饺面（这里的“饺”是指馄饨，饺面就是面条和大约8—10个馄饨盛在一个碗里）、锅贴。由于坚持规格质量、薄利多销，故生意不错。后来又在闹市口的南柳巷口大儒坊开设“共和春饺面店”，经营品种仍以饺面、锅贴、单饺为主，服务对象主要是劳动人民和一般市民。

又云：通常一碗饺面有二两面条，十个馄饨。面条放于碗子的中央，摺叠着放。馄饨则均匀地分布于面条的四周，这能起到相互呼应，相互衬托的作用。再是饺面上洒点香菜、青蒜花、和星星点点的胡椒粉，青红搭配，悦人眼目。先喝口汤，透鲜，无可比拟。再尝面条，筋道、爽滑，还有股综合的、难以言表的鲜美。或来个馄饨，皮薄馅大，爽口、过瘾。

值得一提的事，这饺面是不放味精的，纯粹靠河虾的虾籽调味。通常吃完饺面，人们要连汤喝得点滴不剩，不然便不尽兴了。这如同在西北一带吃拉面，总要配一碗原汁原味的面汤。不过彼面汤怎能与此面汤相提并论。

又云：扬州共和春的饺面有“三招”秘诀：

一是精心制面：

面条一定要人工擀制刀切面。跳面(包括做饺皮)皮薄而有韧性，有毛孔，能渗透调料、耐嚼。每层面片之间用小粉撒匀，确保下锅不烂、不粘，本着宁精勿滥的原则，一个工人一天只能跳一包半面，决不马虎粗糙。

二是讲究面汤中的虾籽：

王老板派人去高邮、邵伯湖收购湖虾、淡籽，因伏天湖虾孕育粒足、粒圆。而黄梅天水份大，蟹籽再便宜也不收。收购后要放在太阳下曝晒，不能放进锅炒。贮存虾籽用的缸或坛，必须洗净、曝晒，缸内放明矾块、大蒜头，防虫防霉，再用银皮纸扎口，缸上贴上编号，依次使用。投料前要用碾槽，手工碾碎。共和春的面锅是圆口尖底铁牛锅，下面前要用生姜片擦净锅底。待锅内注入清水后，投入数勺虾籽煮沸，这样下出来的面条味鲜，口醇，面吃完了，碗底内还留有不少虾籽。

三是饺子（馄饨）一定要皮薄肉鲜：

面调好后用面杖压成圆形，共4次。每压一次摊平后要撒小粉，防止起粘。饺馅用鲜猪后座肉去皮去骨，剁碎后放入酱油、麻油及少量碱水，葱姜等，徐徐渗入冷水用手臂搅拌，至肉泥发粘即成。包饺子也有讲究，外形象麻雀头，边似荷叶，底若金钱。下锅装碗后，个个头向上，像朵朵荷花。堪称楚楚动人。于吃，扬州人很是讲究美学的，赏心悦目多好。好些食客观赏之际，赞叹连连。

共和春处品味佳处：

共和春锅贴在市民中也十分享名，除制馅与饺面相同外，主要是用平底铁锅用文火烤得香脆，一边撒水，一边浇油，使锅贴内外渗透，外脆内嫩，底色金黄，浓香可口。不仅本地居民品尝，常有不少外地客人慕名而来。

在服务上共和春也有独到之处，无论顾客点什么，一律上桌服务，热情周到，先吃后付帐。对顾客的要求尽可能办到，如下面可免青(冬天不放青蒜)、免辣(不放胡椒)、重辣、宽汤、半汤、双咸、脆面、保一勺(即多油、干拌另放一碗汤)等等。结帐时服务人员还要送上热毛巾，招呼客人走好。

共和春与时俱进：

时至西历1985年，为适应不同层次顾客需要，共和春将二楼、三楼扩大装修，增加酒筵、点菜和面点等。这样在一个3000多平方米的老店里，可以品尝到扬州大部分小吃，也可尝到川、粤、淮扬菜系的名菜名点。店里不少厨师曾应邀去德国、日本等国和海南、北京等地劳务输出，传授淮扬菜点技艺。店中的锅贴、虾籽饺面、水晶麻团、青菜锅饼、双麻酥饼、四喜汤团等十余种风味小吃拍成彩照，收入《淮扬小吃》面点篇一书中。

因此，扬州共和春茶社，正如一位食客在题诗中所说：“欲问品味何处佳，世人皆指共和春。”

退翁跋曰：共和春王老板家扬州旧城常府巷北首南侧，有子二，长子早年参加革命，文革前后，任上海警备区参谋长。次子在扬州湾头小学任教，名王修爰，酷爱武术，因其与夏寿山相友善，余曾至其家小坐，故知其略。文革后疏于往还，今已四十馀年，不闻其讯，亦不知其所终之矣。