扬州端午十二红，指的是中午家宴的菜肴，当然包括洋花萝卜，即“女儿红”。但不是作为水果吃，而是作为一款菜，即用厨刀将小圆红罗卜拍碎了，用糖醋拌了吃，谓之戗萝卜。但不是那种形似胡萝卜的洋花萝卜。所以端午十二红里，并不包括所谓的红豆粽子、西红柿、樱桃、枇杷，因这些只是水果。更何况樱桃，乃本历四月上市的时鲜水果，上市也只有一两天，即已下市。更何况文革之前，扬州人家，还没有冰箱，还没有超市，那来的绿了芭蕉，红了樱桃。至于咸鸭蛋，倒是作为冷碟，劈开盛碟上桌的冷菜，确是四个应时冷碟中的－碟。至于炒虾子，则是去芒、剪爪、油爆而成四热之。但炒长鱼（丝）未必红。那种“大烧马鞍桥”，即名之为“长鱼切段” 烧的热菜，加之这是扬州多数人家不上桌的菜，惟有淮安人家喜欢，或名之为“软兜”。将其谓为“扬州端午十二红”，未免过份牵強。至于红烧鸡块，干咸菜烧猪肉，炒红苋菜，以及用烤鸭做汤，这些倒是扬州端午常见的热菜。但限于小康以上人家，劳苦大众，讲究不来。但“蒜瓣炒红苋菜”，这是大多数人家午餐时的节令菜，届时，却成了时鲜，大有“洛阳”为之“纸贵”，不仅价高，而且货紧。

最是扬州人家端午十二红中，以蒜瓣烧黄鱼尤为翘楚，因在清人李斗《扬州画舫录》，以及黄惺庵《望江南百调》中，均有涉及。据李斗《扬州画舫录》中云：“石首春产于江，秋产于海，故狼山以下人家，八月顿顿食黄鱼也”。狼山，在南通海边，扬州所销的黄鱼，大都从如东－带肩挑冰镇而来，惟有端午前两日，方见诸于扬州东关城外鱼市，转售于教场、大舞台等菜市场，上午十点钟一过，即已消市。因黄惺庵在《望江南百调》而云：““扬州好，端午乐何如？到处艾绒悬绣虎，大家蒜瓣煮黄鱼，跳判闹通衢”。可见“蒜瓣煮黄鱼”一味，乃是扬州端午节的时令菜。但“蒜瓣煮黄鱼”，乃是大黄鱼，多为一斤以上一条。而且只在端午当天早市购回家，用锅灶炉堂里的草木灰，铺－层在地下，将鲜黄鱼平置其上，然后在鱼身上，再平铺－层草木灰，以拔其湿其腥，约－两时，将黄鱼去鳞，从鱼腮处，抠出鱼肠，再洗净凉干，将鱼全身用线捆扎－遍，然后下油锅煎透，加酱油与蒜瓣烧煮，扬州有鱼夺千滚，吃下去安稳之说，因要待其鱼眼晴突出，始将其盛碗上桌，而为时鲜。但黄鱼价昂，一般平民人家，也就能省则省之也。

至于雄黄酒，多为午时所用，在中药房，买－小块雄黄，置于一小碗，加菖蒲根，蒜瓣，和一撮艾叶，摆在烈日中晒，正午时，用作小儿额上，写个王字，用以驱邪，并未见当酒饮，用以下菜。人皆知有毒，用之驱虫驱毒，年年端午，皆得一见。

至于晚报有笔名朱红者，在《四碗八碟十二红》文中，煞有介事的说:

一烧仔鹅（头红）；二、烧鸡子（冠红）；三、烧黄鱼（眼红）；四、炒长鱼（肚子红、血红）；五、炒虾子（全身红）；六、鸭蛋（心红）；八、苋菜（叶红、汤红）；九、洋花萝卜（夹心红）；十、西红柿（熟红）；十一、樱桃（珠红）；十二、枇杷（皮红）。

至于枇杷，却是端午节前后，上市的鲜果，而不是扬州端午十二红中的－样菜品。至于西红柿，更是出格离奇，西红柿，原名番茄，原产于中美洲和南美洲，抗日战爭后期，方才被引进扬州。现被说成扬州人家传统《四碗八碟十二红》中的一红，岂不是一种想当然的呓说。并和“扬州人家端午十二红”无关，但连《百度·百科》，都不加思索，使之登堂入室，成为一种传统文化的解说，其不荒乎其唐！

迄至今日，扬州民间“端午十二红”之说，这和富贵人家，四碗八碟家宴有关。究竟是哪些“十二红”？除“炒红苋菜”， 红烧肉与“蒜瓣烧黄鱼”而外，并无约定。即便是清人黄惺庵所写“蒜瓣烧黄鱼”，也非家家如此。退翁家已是六代扬州城里，前三代是清光绪到民国时生人，解放前曾长年住在东圈门街，与青溪旧屋刘家，为“洛阳儿女对门居”。 且与刘家子弟、风月草堂尹家子弟，为通家之好。皆已寿期耄耋，世人谓做“东圈门街上三老”。但所知“扬州端午十二红” 一事，除去蒜瓣炒红苋菜、劈成四角的咸鸭蛋，与“蒜瓣烧黄鱼” 而外，那就是干咸菜烧肉了！在这几红里，连咸鸭蛋也是自家醃的，干咸菜也是自家醃的水咸菜晒的，其馀的也就不甚了然了。退翁近曾问扬州世家子弟、家厨烹饪高手、网上名博辛谷，他的回答是：“从小就没有听说过（端午）十二红” 。倒是在扬州世家、晚报名博、扬州饮食著述作家“雪地鸿爪”君网上，读过他“端午十二红”的文章，并无那么玄虚，较诸实在。而只是扬州解放以前，百姓人家过端午节的家宴菜单。究竟是几碗几碟？那就要视各家情况而定了，而不是什么一揽子的“十二红”。

〖注录〗：扬州炒苋菜，为什么伴以蒜瓣？相传苋菜不能与鳖（甲鱼）同吃，生毒。又说，苋菜中易生一种小虫，形同似鳖，能以蒜解之。但这些祖辈传说，故以蒜瓣炒苋菜，至今不变。