↑：网载日本的 “天妇罗”油炸食品 ：

〖小引〗：

退翁毕生清贫，所慾粗布衣裳菜饭饱而已。因此，如获珍肴美馔，皆属机遇。如我初食片皮烤鸭，是在日本东京，再食才是北京全聚德；再如初食鲍鱼，是在日本京都，而后才是山东长岛；初食龙虾，还是在日本京都，再食于澳大利亚。即便初食最为普通不过的炸酱面，不是在北京，而是在韩国的首尔，所以说：退翁饮食，随遇而安也。子曰食色性也；俗说民以食为天。故老头儿有《海内外饮食回想录》一书之著，其中就有在日本京都，伊藤道治教授请食日本名食“天妇罗” 之篇，今笔录如下，与网友共享可也！

〖食录〗：

客岁在日本所饮所食，给余印象最深的，即是日本食俗最浓厚的“天妇罗”与铁板烧了。日本的“天妇罗”，绝不能以汉字的字义去了解，但读音恰和吴语音读相近，这是一种油炸食品的专用名词。“天妇罗”汉字的日文正写，原先是“天麸罗”，后来怎么改成了今日所见的“天妇罗”，一下子又把食和色罗在一块？余想，非有商人的头脑是不能为之的。其实，还是“天麸罗”的写法更接近事实。天者，其上也，麸者，麦粉也，罗者，包裹也，连接起来讲，即是在鱼、虾、牡蛎上裹一层面粉，用油炸了吃的食物，而且是边炸边吃，也就当然是热食，而不是冷食了。

事后想来，伊藤道治教授请余在京都皇家饭馆，与他的研究生林原文子共食“天妇罗”，还是有来由的，是想让余尝到日本饮食的特色，而不虚东瀛之行。这家专营“天妇罗”的饭馆，在京都的闹市区，门内的布置有点像西洋酒吧，柜台里是油炸“天妇罗”的作场，调理士一身白，忙得不亦乐乎。顾客围着柜台坐，在略矮于柜台的地方，一圈是连续不断的平台，这就是餐桌了。主客挨着坐，面向柜台，即有侍者送来消毒毛巾和热茶，随之摆设餐具和佐料。酒各式各样的都有，但主人劝余喝点日本清酒。这种清酒是用稻米酿造的低度酒，日本人把它视为国酒，又名之为日本酒。余在早年即曾尝过，不过早已忘却它的滋味了，此次只是故酒重饮罢了。

要说日本的“天妇罗”之最，在于用大虾拖面油炸了热吃。这种大虾，乃俗称的海虾，比对虾稍小。取其鲜虾拖面油炸，随炸随吃，主客之间亦不得同时而食，加之佐料随意，自然就情绪盎然，避开了请啊请的俗套。饮食之间，人与人的关系融洽到和谐的程度，这已超出了单纯的食欲，而是一种文化现象。由此看来，伊藤教授的用心良苦，到了炉火纯青的地步。

其实，“天妇罗”之食，不仅仅是拖面油炸鱼虾和牡蛎，而且还拖面油炸土豆片等植物性食物。这种经营“天妇罗”的饮食店，被称之为“炉边烧”，不仅兴起在日本，而且开到了国外，在中国北京已经出现了这种日本料理店，被称之为“出云餐厅”。《中国旅游报》云：“它不仅能烤肉、烤海鲜品、烤蛋，还能烤蔬菜。人们可以坐在长长的台子边，边喝清酒，边点烤品，边聊天，别有情趣。”（按：烤字可能是炸字之误，否则蔬菜何以烤了吃，薯类则可。）