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2024.8.8
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我登上欧洲又一城堡,又眺望对面耸立的又一首都,此刻似听布拉迪斯拉发城拉响多瑙河琴弦,奏出斯洛伐克之乐曲欢迎自己。
这儿距离贝多芬故乡、世界音乐之都维也纳才两小时左右车程,奥地利首都维也纳身边多瑙河流到斯洛伐克首都布拉迪斯拉发的音符难道有帕格尼尼的风格吗?我懂些诗却对音乐外行,最多只略知一二------听说,帕格尼尼是一位意大利杰出的小提琴家,其作品某些部分曾被匈牙利的钢琴王李斯特改编成钢琴曲。我先后到过此文提及的上述周围四个国家,脚下这大块连片的音乐沃野,不让诗人沾了点音乐味也说不过去!
一转身,再回视山顶四四方方的那布拉迪斯拉发城堡,立于一处85米高的高地上。城堡形如一张倒置的八仙桌,远远望去,城堡四角高耸的塔楼犹如桌子的四条腿,别具一格,历史悠久,显得简朴。真的再从城墙放眼望去,可俯瞰布达迪斯拉发全城及多瑙河沿岸风光,令人心情舒畅!现在的城堡里面已改为历史博物馆,内有重要的冰球名人纪念馆、珍贵艺术品和历史展品。如喜欢音乐的人可参观其奇特的民间音乐馆,它位于城堡之北部。多瑙河从首都城区穿过,满是巴洛克古老建筑的城景展现在多瑙河北岸及我的耳闻目睹。 与捷克兄弟分家不久的斯洛伐克,称得上世界上城堡数量最多的国家之一,从古城堡遗迹到保存完好的博物馆收集品一应俱有。大约180处登记受保护的城堡和遗迹,还有大约1200处庄园房屋和高楼,多数都伴随着趣味浓郁的传说和神话。
布拉迪斯拉发不大,由新旧两个城区组成,旧城区名胜古迹较多,其中最古老和最具有代表性的建筑当属布拉迪斯拉发城堡。米歇尔门又叫圣米哈依门,是布拉迪斯拉发古城墙里保存下来的唯一一座中世纪城门,建造于14世纪。原为哥特式建筑,16世纪时被改造成现在的文艺复兴样式。城门之上有高51米的绿色尖顶钟塔,塔顶是天使圣米歇尔的雕像,傲视时空。如今塔内辟为小型兵器博物馆,城门下方有一个罗盘,360度的方向上刻注了此地与世界各大都市的距离,我挤进人群低头一看:这儿距北京7433公里。老城还有一座著名建筑是斯洛伐克国家剧院,由维也纳建筑师设计且当助产士,1886年降生出世。在2楼窗格里有李斯特、莎士比亚等大师雕像,我仰望走过。这儿还有一尊赫维兹多斯拉夫塑像,因此国家剧院前的广场名为赫维兹多斯拉夫广场。帕沃尔.奥尔斯扎格.赫维兹多斯拉夫(1849-1921年)是斯洛伐克最伟大的诗人、现实主义文学家,大名我头次听到。布拉迪斯拉发大街上的雕塑很多,有的认不得,但丹麦的童话大王安徒生望见了,因为其塑像下方附加了一些他童话的人物,如小锡兵、光着身子的中国王等。
沿着国家剧院的右侧巷道,我信步进入旧城区。在广场周边有三个雕像为斯洛伐克独有,十分引人注意:一位正在工作的管道工,一位拿破仑时期的掉队士兵,一位迎宾的餐馆侍者。看到这几尊雕像你就会知道,这儿是斯洛伐克:工人戴头盔趴出这儿下水道口,注视着南来北往街上路人;士兵昼夜伏在椅子上,观察着这个硝烟散尽的都市;侍者则脱帽向每个前来就餐的游客致意,迎送至门口。 虽然这都是景点小品,但别具一格的创意让人忘返流连,纷纷与这些不知疲倦的斯洛伐克“代表人物”合影。忽然,我发现伏在长椅背上的小个子男人属拿破仑雕像,身后即是法国驻此大使馆。据说1805年拿破仑在取得斯洛伐克战役胜利后,曾与奥地利签署了《普雷斯堡和约》。我连忙上前跟拿破仑合影留念,大名鼎鼎的历史人物嘛!
布拉迪斯拉发老城在奥匈帝国时期是茜茜公主家庭的后宫,这儿的老建筑都源自奥匈帝国时代,虽然历经战火等灾难,但老城保护得很完整且宁静而庄重,特别适合悠闲地到处闲逛。街道旁边有很多古建筑和教堂,还有很多知名的雕塑,到处是很棒的咖啡馆、啤酒屋跟餐馆,巷道中有画画和唱歌跳舞的艺人,街上人流不是太多,总有特别舒适惬意的感受。
斯洛伐克总统府以前的名字叫格拉苏尔科维奇宫,站立在旧城北部的霍佐沃广场上。面对着庞大豪华的论坛大饭店,两座优美的建筑相得益彰。巴洛克式的格拉苏尔科维奇宫建于1760年,由匈牙利宫廷议会领袖格拉苏尔科维奇公爵下令兴建,当时贵族因为要从拥挤的旧城中搬到较空旷而舒适的地方来,纷纷在旧城周围兴建豪宅。这幢地处米哈尔城门外的漂亮巴洛克式宏伟宅第,就是其中之一。宫殿内有许多漂亮的房间和令人印象深刻的楼梯。奥地利作曲家、维也纳古典乐派的奠基人、交响乐之父海顿曾于1772年指挥室内管弦乐队演出。1996年重建后成为斯洛伐克总统府,后面漂亮的法国花园作公园对外开放。现如今,这里是斯洛伐克总统居住生活的地方,同时也是接待国内外重要领导人和举行大型皇家宴会的地方。我在总统府前广场上坐了许久,不同角度拍摄照片,到处走欣赏交错的街景。直到妻子提醒,才匆匆追赶同行一伙。
斯洛伐克的确是音乐国度,但与近邦相比,多年来似没出什么大家,明天一早去维也纳,了解别人的艺术诀窍!
2018.6.22-23