文/王继强

故乡在临淄区梧台镇南王村,故乡人也是明洪武大屠杀之后由山西洪洞迁移来的外来户。是否正宗的临淄人，据说从小门脚指是否分散上一目了然。小脚指两瓣的就是山西移民，否则就是纯粹的临淄人。再一个就是从饮食习惯上来区分了，比如吃面。老临淄人吃饱穿暖就心满意足，不过有好吃的，那次之的吃食就令人兴趣缺乏了。临淄人对吃虽然不讲究，但好赖是分得清楚的。见到包子（临淄对饺子的俗称）不问汤（临淄人对手擀面条的通称），见到卷子（临淄人对麦子面做的长馒头的俗称）不问窝头。

时节的更迭，临淄人也有自己的习惯，什么季节吃什么菜。夏天是蔬菜丰收的季节，菜园里的菜也丰富。倘若能吃上包子，即使是素馅的下包子，倘若让临淄人守着碗下包子和汤面，那汤面是无人问津的。当然赶上好的年景，能混上顿肉馅的下包子那就够馋人的。

常言说得好：冬至包子，夏至汤。还有一句话叫：硬面包子，软面汤。夏季来临，临淄人最津津乐道的美味，还是软面汤。做面条的面粉有黑面、一遍细、白面之分，我童年时代，老家的人头脑里还没有普粉、标粉、精粉的概念，而面粉的划级更是闻所未闻。软面汤祖祖辈辈的庄稼人都会擀，不过水平高低只需目测就见分晓。

发面只适用于包大包子、擀发面饼之类，发酵的面有酸味，擀汤应该是不行的。软面汤用的面都是死面的，一是纯面的，二是豆面、麦面搀杂的。生活好转之后就有了大米面的、栗子面的。家境差的，也有玉米面与麦面搀杂的，不过玉米面不能放多，否则擀不起来。

老临淄人不说面条，也不叫手擀面，挂面那是商品，属于奢侈品范畴。而手擀的面都统称汤。每逢生产队隔三差五分了蔬菜，什么黄瓜、茄子、西红柿等，自家院落里种的丝瓜也喜人。那就有了配“汤“的肴。虽然是小锅炒的大锅菜，是不见几点油花的。毕竟是菜肴，有菜肴就比咸菜强。这吃”汤“，有炒菜，都令人喜不自禁。

擀汤也不定时候，奶奶当家，天越热，吃汤的次数就多。半晌午就与母亲说：“今个晌午擀汤。“母亲自然欢喜，不过装作心平气和。而我们四个半大孩子们听了，就欢蹦乱跳。摘菜的、烧火的，都痛快的去干。

几口人吃几个“剂子“（这是临淄土语，到底是哪两个字，我无从查考，暂且这样定义）的汤，就舀多少面，那是八九不离十的。奶奶擀汤，和好的面，手揪成几个剂子。大剂子，不是用来擀包大包子的皮，就是做擀面的。

奶奶左右按住一个剂子，右手把着擀面轴在面板上擀。转着圈的擀，擀成一张不厚不薄的大饼状。然后左右堆叠起来，左手按住面叠，右手操刀切，自右向左，一阵紧凑的刀响、板子动，如同铿锵乐一阵，那面条就成了。不过，要粗就切宽，要细就切薄。那是随心所欲的，擀完后用手一扯，盖帘上撒层面薄，就不粘了。

下完了面，有热面和凉汤之分。盛夏嘛，要避暑，吃凉汤最常见。老临淄人的凉汤也普通，不似东北人下出热面，用凉水“拔“。临淄人的凉汤，是下面前事先烧一锅滚沸的水。放到一个大瓷盆里自然凉，等面下好了。用筷子抄到笊篱里，然后舀入凉汤盆。如此才叫名副其实的凉汤，因为是凉开水，吃了也不闹肚子。倘若在临淄用冷水”拔“面，是要被老临淄人笑话你是外行的。

吃凉汤总要味滋香俱全，只不过临淄对汤面是不怎么讲究“色“的。做个下面的凉菜也好，粉皮拌黄瓜，粉皮煮透，洗净的黄瓜用刀背拍碎。捣好蒜泥，加麻汁、香油、酱油、醋调好黄瓜。也可以凉拌古囊菜（这也是方言）、嫩婆麻蚁等。

给凉汤配备的菜肴，离不开大蒜。临淄人传承千百年的捣蒜方法也独特，东北人捣蒜是扒净蒜瓣。一鼓脑将蒜瓣放进蒜臼，左手捂住蒜臼口，右手用蒜槌捣，直到成泥为止。而临淄人却不是这样，而是放一瓣蒜，捣碎后再放再捣。为了这捣蒜的差别，我与岳母曾辩论过一番。至于哪种方法更科学，也没有结论。

凉菜就凉面，那滋味是足足的。盛夏的软面汤，地地道道的家常饭，那面香的诱惑还是无穷的。临淄农家的软面汤，绝对是盛夏的一味凉爽美味。

　

单位：山东齐鲁增塑剂股份有限公司

邮编：255411