文/王继强

在联合收割机还是农民的梦想的时候,正处于对”楼上楼下、电灯电话“憧憬的年代。麦收季节家境无论好歹，总要吃十天半月的白面饭食，而此时母亲做的炸窝头也令孩子食欲大振。

按理说，炸窝头这似乎不是美食的一种。窝头多是玉米面的，黄黄的，刚出锅的那香味扑鼻而来。闻见就往你的鼻子里钻，你说那馋涎还不流淌成河。

别拿窝头不当干粮，这是老俗话了。在家境贫寒的岁月里，白面是农民们对幸福生活的向往。窝头是主食，老辈子叫死干粮。在庄稼人的眼里不是好东西。你说，谁能对窝头念念不忘呢？见了白面食比如卷子、汤面拔不动脚的庄稼人和孩子们，你说谁对玉米窝头津津乐道呢？那不是傻瓜才怪呢。

生活条件好了，窝头的种类也多了起来。小米面的、大米面的、栗子面的，而对玉米面的这种最常见的窝头几乎无人问津了。偶尔吃一顿，还是香喷喷的。每次去饭店吃饭，我仍旧对虾酱窝头感兴趣。红的、黄的、白的窝头三种，黄的自然是玉米面的，白的是大米面的，而紫红的是什么面的，我就记不住了。捏起一个窝头，窝眼里塞满虾酱炒鸡蛋，迫不及待塞进嘴巴里，也舒服的不得了。而每逢吃到这个菜，我感觉总不如母亲做的炸窝头有味道。

吃粗粮食长大的农家孩子们，缺细粮、缺油、缺肉，庄稼孩子们大都是顾头不顾腚的人。也就是说，衣食住行这四方面，嘴巴上的满足，甚过其他三个方面的渴望。整个的童年岁月，炸窝头的次数也是稀罕的。

窝头最好吃的是秋后刚下来的新玉米面的，当然没有新玉米面的，吃点陈玉米面的窝头也行。刚出锅的窝头，就够香了。一听说，母亲要炸窝头。孩子们就欢蹦乱跳的围起母亲来。母亲拿起一个个刚出锅的窝头，用刀劈成两半。然后切成薄片，厚点也没有关系，以指头粗为极限。小锅中放油，那时候没有多少豆油。母亲总是用猪油，熟了油，就用筷子夹起一片片窝头，入锅炸。热窝头入锅，呲呲声不断。实质上那时候的“炸“，不叫炸，应该叫烙、煎。似乎煎应更准确。窝头本来是黄的，炸的酥软，入口生津。新玉米面嘛，是玉米香、油香，咀嚼的后滋味，那是无穷的。嗜好喝酒的人，最美的感觉喝啤酒的，就是下肚后，啤酒反上来的味道，倘若打个舒服的嗝，那就更畅快。你说，品尝一次炸窝头，那滋味不亚于嗜酒的人畅饮一瓶玉液琼浆。

窝头吃出美味佳肴滋味，在别人看来是夸大其词。而吃过这种临淄美味的人，一定要翘大姆哥。生活条件好了，人们舍得用油了，炸出的窝头更好吃。

除了炸窝头外，母亲的另一个窝头美味叫下窝头。炸好的窝头，一家人风卷残云。意想不到下窝头，炸好的窝头再下，在庄稼人心目中是种奢侈。下窝头叫炖窝头，无论是刚出锅的新窝头，还是陈窝头。照样切片，用炒菜锅熟好油，离不了葱花炝锅。放水，水开后，下上窝头片。人手一大碗，就着老咸菜，那味道也是足足的。

粗粮中吃出美滋味，让孩子们敞开肚子过瘾。也难为那缺油少盐的母亲了，一顿炸窝头，再想到手巧的母亲。我想，巧妇难为无米之炊应该改写吧。倘若把现在的物资丰富挪到过去，母亲的炸窝头的滋味，应该不比如今大饭店里的“鱼香肉丝“逊色吧。肉丝里吃出了鱼香，那母亲的窝头里该品尝出另一番滋味。

倘若不信，回趟家，只要母亲她老人家高兴，亲自下厨，定能让你如愿以偿。

　

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